Retinol er en skummel superhelt. Det kan gi deg ditt livs hud, men også gjøre ansiktet til en flassende slagmark av irritasjon. Kabinettet forteller deg det du trenger å vite om hva retinol gjør med huden og hvordan du bruker det.
Året er 1971 og den infamøse hudlegen Albert Kligman har begynt å gi en ny krem med navnet Retin-A til sine aknepasienter. Den aktive ingrediensen er retinoisk syre, et derivat av a-vitamin. Kligman begynner etterhvert å mistenke at denne kremen har en uventet, dog velkommen, bieffekt. De eldre pasientene rapporterer nemlig at de har fått en fastere hud og at rynkene deres er redusert. Retinol som hudpleieingrediens var et faktum.
A-vitamin i hudpleie har siden vært studert nøye, og hypotesen om at det har anti-aldringseffekter, har blitt bekreftet. Retinoisk syre er imidlertid sterke saker og kan kun fås på resept. Heldigvis har årevis med forskning gitt oss mildere, reseptfrie varianter som man får tak i på ethvert parfymeri. Men først: Hvordan fungerer egentlig retinol?
LES OGSÅ: Bli kjent med huden din
Fornyer hudceller
Retinol øker hastigheten på hudens cellefornyelse og hjelper den å produsere kollagen og elastin. Det skjerper huden, rett og slett. Ifølge hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal virker retinol positivt på hud som er grov og ru i overflaten, og mot fine linjer.
«Dessverre vil det ikke være effektivt for allerede etablerte dype rynker og furer,» advarer hun.
Retinol kan også hjelpe mot akne, pigmentflekker, minske porestørrelsen og regulere talgproduksjon. Det er altså en stor gruppe som kan ha nytte av retinol. Likevel anbefales det hovedsakelig til folk over 25 år som ønsker å reversere tegn på aldring. Er du yngre, er cellefornyelsen din fremdeles i full sving fra naturens side.
«I utgangspunktet kan de fleste bruke retinol, men man bør da ikke ha en annen ubehandlet hudtilstand i bunnen. Har du for eksempel ansiktseksem, tørr og sensitiv hud, eller hissig rosacea, vil huden kunne forverres av retinolen,» forklarer Nordal.
Ulike typer retinol
Retinol brukes som en samlebetegnelse på de ulike formene for a-vitamin som brukes i hudpleie, men er også en bestemt form for a-vitamin. Denne formen må konverteres til retinoisk syre når den trenger inn i huden, og er derfor betraktelig svakere enn retinoisk syre i sin rene form. Dette betyr at den er tryggere å bruke, men fordi den oppfører seg likt som retinoisk syre, får du de samme effektene.
Retinaldehyde, ofte forkortet til retinal, er en variant som ofte blir glemt. Den krever kun ett konverteringssteg til retinoisk syre, til forskjell med retinol som krever to. I styrke ligger den altså et sted mellom reseptbelagt a-vitamin (retinoisk syre) og retinol. Retinal kan være verdt å prøve dersom man ønsker å prøve noe med skikkelig styrke.
Det finnes nyere varianter av a-vitamin som kan passe bedre for sensitiv hud. Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) har fått mye oppmerksomhet de siste årene, mye takket være The Ordinary sin populære variant, granactive retinoid. HPR er en ester av retinoisk syre, og i teorien konverteres den direkte til dette.
Bakuchiol må også nevnes, for selv om det ikke er type a-vitamin, fungerer den nokså likt. Fordelen er at huden tolererer det godt, og er derfor godt egnet for dem med tørr eller sensitiv hud. Hvis du ikke ønsker å hoppe rett på retinol, kan bakuchiol elller HPR være et bra sted å starte. Det er fortsatt usikkert hvor godt disse fungerer, fordi det er hudpleieprodusenter som har stått for de fleste studiene.
The Ordinary Granactive Retinoid 2 % Emulsion (129 kr): Selv om navnet tilsier noe annet, er den faktiske styrken 0.2 prosent. Den relativt lave prosenten av den godt tolererte ingrediensen HPR, gjør at denne er populær blant nybegynnere. Billig er den også. Omorovicza Miracle Facial Oil (ca 1000 kr): Deilig dyr ansiktsolje med bakuchiol, som gir masse næring og fornyer huden.
Velg riktig styrke
Alle formene for retinol finnes i ulike konsentrasjoner og blandinger. Hvilke ingredienser retinolen leveres i har mye å si for hvor sterk den er i praksis, så ikke heng deg altfor mye opp i prosenten på flaska.
Trikset med retinol er å begynne forsiktig med lave doser. Etterhvert vil huden bygge toleranse, og man kan gradvis øke styrken. 0.3 prosent er et godt sted å begynne, men det finnes også produkter med så lite som 0.01 prosent. For de mer avanserte brukerne, finnes retinol i opp til 2 prosent styrke, men produkter overstiger sjeldent 1 prosent.
Å sammenligne konsentrasjonen mellom de ulike typene a-vitamin er vanskelig, da noen er sterkere enn andre. Vær også obs på at man ofte må se nærmere på flaska for å finne styrken, ikke bare lese navnet på produktet. «5 % retinol complex» kan i praksis bety 0.5 prosent.
Skinceuticals Retinol 0.3 Refining Night Cream (889 kr): Passer bra for nybegynnere som ønsker å bruke en klassisk retinol. Det er ikke så mye å si om denne kremen, fordi her er det retinol som er den ene aktive ingrediensen. Dette må derimot ikke tolkes som kritikk, fordi retinol fungerer kjempebra alene. Brukes en til to ganger i uken i starten, men oftere etterhvert som huden er vant til den. Dermaceutic Activ Retinol 0.5 (589 kr): Retinolserum med medium styrke, som leveres i en pakke med barriærestyrkende og fuktgivende ingredienser som ceramider, panthenol og allantoin for å redusere risk for irritasjon.
Hvordan bruker jeg retinol?
Retinol kommer vanligvis i serum- eller kremform. Noen produkter er formulert med retinol som helten, og fokuserer på det i markedsføringen, ofte med retinolprosent på etiketten. Disse er ofte mest effektive. Andre bruker a-vitamin som én av mange aktive ingredienser, og det er ikke opplagt at produktet inneholder retinol med mindre du sjekker innholdsfortegnelsen. Da er det gjerne snakk om mindre mengder.
Det finnes ikke én riktig måte å bruke retinol på, men som hovedregel påfører du et tynt lag med retinolprodukt på ren og tørr hud, som en del av kveldsrutinen. Helt i starten kan du gjerne unngå den tynne huden rundt øynene (selv om den definitivt kan dra nytte av retinol, så lenge man ikke overdriver). Vær også forsiktig rundt nesen, her kan store menger samle seg i gropene og skape irritasjon. Etter påføring følger du opp med en god fuktighetskrem, og gjerne en olje for ekstra fukt. Hudlege Nordal sier man bør lete etter en fuktighetskrem med ceramider og hyaluronsyre.
I tilvenningsfasen anbefales det å bruke retinol kun en eller to ganger i uken, og gradvis trappe opp. Hvor ofte produktet skal brukes avhenger av konsentrasjonen og hudens sensitivitet. Hvis du er veldig nervøs, kan du bruke fuktighetskremen din som en buffer; enten bland en dråpe retinol sammen med den, eller påfør fuktighetskremen ti minutter før du smører inn retinol.
Tålmodighet er nøkkelen. Går du for hardt ut, risikerer du å måtte legge fra deg retinolen på grunn av irritasjon, og da går man glipp av potensielt fantastiske resultater. Det er mulig å oppleve såkalt purging når man begynner med retinol; huden kvitter seg med allerede eksisterende urenheter, som kommer til syne før det blir bedre igjen.
Du kan være så forsiktig du bare vil, men retinol vil uansett gjøre huden solsensitiv. Det nytter ikke å bruke retinol hvis du likevel motvirker resultatene med overdreven soleksponering. Bruk derfor solkrem hver dag, og unngå å bruke det om sommeren hvis du eksponeres for mye sol. Altså: Sitter du inne hele sommeren spiller det ingen rolle, men har du tenkt deg på stranda, vent til høsten med å begynne.
Tenk også på dette: Som nybegynner bør du holde resten av rutinen enkel, for å kunne observere effekten av retinolen bedre. Er du en dreven retinolbruker derimot, kan du godt tillate deg å eksperimentere med ulike kombinasjoner for enda bedre effekt.
Dermaceutic Activ Retinol 1.0 (639 kr): Enkelt retinolserum med høy styrke for den viderekomne, med litt fukt, ceramider og antioksidanter på kjøpet. Beauté Pacifique Super3 Booster (829 kr): Så effektivt du får det uten resept, med to ulike former for a-vitamin.
Kan det kombineres med andre aktive ingredienser?
En ting mange lurer på er om man kan bruke retinol sammen med andre aktive ingredienser. Her er det en del uenighet, så det gjelder å prøve seg fram. Noen liker å bruke syrer, som AHA eller BHA, i samme rutine, mens andre foretrekker å veksle mellom disse og retinol. Hudlege Nordal støtter sistnevnte metode og sier at man bør unngå å blande eksfolierende syrer, samt vitamin C, i samme rutine.
«Det er perfekt å bruke vitamin C på morgenen og retinolen på kvelden. Niacinamid er beroligende og betennelsesdempende for huden, så det kan kombineres med retinol.»
LES OGSÅ: Lær å kombinere aktive ingredienser
Er retinol trygt?
Utover hudirritasjon er det visse begymringer knyttet til retinolbruk. For det første kan a-vitamin være fosterskadelig, og man bør derfor unngå retinol om man planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer.
For det andre florerer stadig rykter om at retinol gjør huden tynnere over tid. Flere dermatologer har derimot avkreftet dette i ulike artikler på internett. Tvert imot gjør retinol huden tykkere, fordi det bygger opp kollagen, skal vi tro dem.
Undertegnede hadde akkurat begynt å bruke retinol da Youtube-algoritmen sendte en skremmende video til anbefalingsiden. Langvarig retinolbruk kan være skadelig for skjelettet var beskjeden i tittelen. Selv om jeg ikke turte å se videoen, var hypokonderen i meg fristet til å slutte med retinol umiddelbart. Men hudentusiasten i meg valgte å undertrykke denne informasjonen. Men er dette egentlig lurt? EU har siden 2016 anbefalt at man ikke bruker retinol som overstiger en konsentrasjon på 0.3 prosent, og det går rykter om at EU planlegger å forby høyere styrker enn dette i løpet av året. Så hvis du ønsker å være på den sikre siden, bruk en lavere konsentrasjon.
Du er kanskje enda mer forvirret nå, og det er helt forståelig. Retinol er komplisert. Selv om det har vært studert i femti år, er det fortsatt en del vi ikke vet. Men det er ingen tvil om at mange kan takke hudlegen Albert Kligman for deres jevne og glatte hud. Hvis du også ønsker å nyte fordelene av hans oppdagelse, vær forsiktig og bruk det med omhu.